Alpha

19 augustus 2002

Voorversterker gebouwd rond de B406 DHT

De Alpha is een dual-mono voorversterker. Dat wil zeggen dat er voor elk kanaal een aparte voedingstrafo, gelijkrichting en afvlakking is. Voor ik aan dit project begonnen ben heb ik nog een aantal andere voorversterkers gebouwd. Het eerste project met DHT (direct verhitte triode) in een voorversterker was met een 30 triode. De voorversterker speelde zo goed dat ik verder wou gaan. Geïnspireerd door Dick's Cleo 3 en Cleo 4 besloot ik aan de slag te gaan. Ik had nog 12HG7 buizen zodoende was de keuze vlug gemaakt. De B406 buizen is een verhaal apart. Ze zijn niet om elke straathoek te vinden, maar niet getreurd je kan beslist andere types gebruiken die ook schitterende resultaten geven. Ik denk dan aan de KC1, 30, 76, 226, 227 kortom keuze genoeg. Let wel enkel de KC1 en de 30 zijn een DHT. Als je oude juweeltjes vind zorg er dan voor dat ze even op de buizentester terecht komen voordat je ze koopt, het zou namelijk erg zijn dat het mooi glimmend spul eigenlijk een uitgedoofd buisje is dat enkel nog goed is om op je schoorsteen te zetten. Betaal ook geen waanzinnige prijzen, want men durft wel wat vragen!! Verder gebruik ik 1823 gelijkrichtbuizen. (Bedankt hoor Paul voor dit setje!) Je hoeft zeker niet deze buizen te gebruiken als je ze niet vind. Er zijn nog andere gelijkrichtbuizen bruikbaar zoals de AZ1, AZ11, RGN1064. Let wel dat deze buizen andere buisvoeten hebben. Ik gebruik in de voeding een dubbel pi filter. Ik maak gebruik van een dubbel Pi filter en in de voeding zitten enkel oliefilm condensatoren van ASC verkrijgbaar bij www.Angela.com .Alle voedingstrafo's en smoorspoelen  zijn op maat gewikkeld door AE-Europe. Andere onderdelen zijn o.a. Kiwame weerstanden en Auricaps. Het best kan je eerst alle componenten verzamelen en dan pas aan het chassis beginnen. Op deze manier voorkom je dat het te klein zou zijn. Ik gebruik steeds notenhout voor het chassis maar dat is nou net het voordeel van zelfbouw, je maakt het chassis zoals je zelf wil. Neem je tijd om het chassis te maken want daar moet je toch steeds op kijken. Natuurlijk kan je het ook  een gesloten chassis gebruiken maar dan zie je niets meer van de mooie buizen. Als boven- en onderplaat gebruik ik 2mm dikke messing plaat. Eerst teken ik alles uit op een papier en dan breng ik het over op de messing plaat.Eerst kleef ik ze af met papier tape. Veel boorwerk maar een stappenboor kan je helpen voor de grotere gaten en een goede decoupeerzaag voor het uitzagen van de trafogaten. Je kan het natuurlijk uitbesteden aan een metaal bewerkende firma, per slotte is het niet voor iedereen weggelegd om zoiets te maken.Je kan dan zelfs plooiwerk laten verrichten zodat je gelijk je chassis hebt. Laat jullie inspiratie maar werken! Als al het werk aan de chassis klaar zijn en de componenten gemonteerd zijn kan het eigenlijke soldeer werk beginnen. Ik begin steeds met de 230 Volt lijnen, de primaire kant dus. Als dit klaar is komen al de gloeispanningen erin. Voor de B406 gebruik ik de DHT-stroombron en de 12HG7 wordt ook met gelijkspanning gestookt. Hier is een enkele LM317 meer dan voldoende. Aan de buisvoet monteer ik nog een MKP van 1 µF. Als alle gloeispanningen gemonteerd zijn kan je ze eventueel al even testen en gelijk al afregelen. Dit moet je zeker herhalen als hij volledig klaar is want er loopt nog geen anodestroom door de buis en die is  zodoende nog 'koud' en dat kan toch een verschil opleveren. Niet vergeten dus! Als dit allemaal achter de rug is begin ik aan de hoogspanning. Ik bouw eerst weer alleen de voeding op zonder de buis al aan te sluiten. Kan ja nadien weer even controleren of de hoogspanning naar behoren werkt. Ik wil er de nadruk op leggen dat we hier met hoge spanningen aan het werken zijn dus niet met je beide handen in de versterker!!! Werk ordelijk en voorzichtig. Laat eventueel eerst alles nog een nachtje rusten en overloop je schakeling nog eens voor je er stroom op zet. Vervolgens kunnen we de overige componenten inbouwen. Als je geen brom wil hebben zijn er geijkte methodes om dit te voorkomen. Je kan een centraal massapunt aanleggen op het chassis en met lipjes er alle massa- draden naar toe leggen. Een veilige en bromvrije methode. Ik werk iets anders. Ik neem een centrale massadraad waar alle componenten naar toe kunnen. Een erg ordelijke methode vind ik. Let wel maak geen lus met je massadraad, brom is dan het resultaat. Ik heb al eens in een bouwpakket gezien dat dit zo werd toegepast, de oplossing was simpel,gewoon de lus onderbreken en weg was de brom. Niets is zo vervelend dan brom dus neem je tijd om te bestukken. Voor de hoogspanning gebruik ik stukjes krimpkous zodat alles netjes veilig blijft. Let wel dat je de gloeispanning van de B406 NIET aan de massa legt, het is een DHT weet je nog wel. De gloeispanning van de 12HG7 leg ik met een condensatortje van 0.22 µF aan de massa. Als volumeregelaar kan je verschillende oplossingen nemen. De mooiste is een stappenregelaar. Er zijn er nu erg compacte van DACT te verkrijgen. Je kan natuurlijk ook een Alps of nog beter een Panasonic regelaar gebruiken. Voor de luxepaarden onder ons kan je er een motorgestuurde nemen en hem op afstand bedienen. Mijn ingangssectie wordt geschakeld met gas gevulde relais met goud contacten. De bedrading kan dan heel kort en kwaliteit van de schakelaar is dan niet zo belangrijk. Ik gebruik 6 volt relais en gebruik als voeding de gloeispanning van de 12HG7. Het voordeel is dan als je hem 'uit' zet dat je geen ergerlijke plop geluiden hoort. Details zie je op de bouwtekeningen. Iets niet duidelijk, mail me !!

Schema: Voeding

Schema: Audiocircuit